Двигатель "Приоры": особенности, устройство и технические характеристики. Троит двигатель"Приора" (16 клапанов): причины и устранение проблемы. Как проверить свечи и катушку зажигания "Лада Приора" Приора 16 клапанная характеристики

(СЗ) являются одним из основных элементов любой системы зажигания, особенно, если речь идет об отечественных автомобилях. Благодаря им обеспечивается оптимальная работа двигателя, поэтому важно правильно подобрать СЗ для мотора. Какие свечи на Приору 16 кл лучше и как произвести их замену своими руками — узнайте из этой статьи.

[ Скрыть ]

Параметры выбора СЗ

Чем грозит использование неподходящих свечей?

Если вы купите СЗ, которые не подходят двигателю вашего автомобиля, или которые будут низкокачественными, это чревато следующими проблемами:

1. Ухудшится запуск двигателя, при попытке завести мотор вам придется значительно дольше прокручивать стартер. В некоторых случаях запуск двигателя и вовсе будет невозможен. Учтите — если вы будете , то можете посадить аккумуляторную батарею.
2. Вполне возможна проблема повышенного расхода горючего.
3. Если двигатель запустить удастся, то силовой агрегат будет в целом работать более шумно. Особенно имеется в виду работы ДВС на холостом ходу или во время прогрева. Кроме того, шум со временем может только стать громче.
4. Увеличится также объем вредоносных веществ, которые содержатся в выхлопных газах. Проверить это можно будет только с помощью специализированного оборудования.
5. Упадет динамика и мощность силового агрегата. Особенно потеря тяги будет чувствоваться при езде в гору (автор видео — Сергей Цапюк).

Производители

Для того, чтобы не столкнуться с неполадками в работе мотора, нужно точно знать, какие СЗ лучше ставить на Приору. Подробная информация касательно подбора СЗ указана в сервисной книжке к автомобилю.

Если по каким-то причинам у вас нет мануала, то мы предлагаем ознакомиться со списком производителей, товары которых рассчитаны на использование в моторах этих моделей авто:

• для автомобилей Лада Приора производитель советует использовать изделия отечественного производства АУ17 ДВРМ или АУ15 ДВРМ;
• допускается использование свечей зажигания немецкого производства BERU 14 FR7DU;
• также можно выбрать свечи Чемпион, выпущенные в Великобритании, модель RC9YC;
• СЗ японского производства давно зарекомендовали себя как одни из наиболее качественных, в частности, имеются в виду NGK BCPR6ES;
• не менее качественным аналогом являются свечи Денсо — модель Q20PR-U11;
• свечи зажигания чешского бренда БРИСК — допускается использование моделей DR15YC-1 и DR17YC-1;
• БОШ FR7DCU (автор видео — канал Простое Мнение).

Если бюджет позволяет, то есть смысл отдать предпочтение иридиевым свечам зажигания от производителей Денсо или NGK. Благодаря использованию иридия на электродах вы сможете обеспечить качественный запуск силового агрегата в период холодов. Если сравнивать с традиционными СЗ, в которых ресурс эксплуатации варьируется в районе 10-20 тысяч км пробега, то в данном случае срок службы будет в несколько раз выше.

Отзывы наших соотечественников показывают, что свечи отечественного производства считаются одним из самых неудачных вариантов для приоровских двигателей. Особенно потому, что при низких отрицательных температурах эти изделия не позволяют завести мотор. Покупая СЗ от известных производителей, посмотрите на упаковку, а также описание продукта, страну производителя. Посмотрите на название СЗ, указанное на корпусе изделия — оно должно быть выгравировано или написано ровно, без сколов. Суть в том, что на рынке сегодня много подделок, поэтому есть вероятность купить некачественные СЗ по завышенной цене (видео снял Валерий Винокуров).

Инструкция по замене своими руками

Теперь расскажем о том, как поменять самостоятельно СЗ на автомобиле Лада Приора и что для этого может потребоваться. Для замены вам нужен свечной ключ, найти его можно в любом автомобильном магазине. Если ключа нет, то можно использовать свечную головку на 16. Желательно, чтобы свечной ключ был оснащен магнитом или резинкой внутри, это позволит зафиксировать выкрученную свечу в устройстве.

Замена выполняется так:

1. Для начала следует отключить зажигание, открыть капот и сбросить клемму аккумулятора на всякий случай.
2. Двигатель Приоры защищен пластиковым кожухом, его нужно будет демонтировать. При демонтаже будьте осторожны, поскольку есть вероятность повредить крепления — они довольно слабые.
3. После этого вам нужно будет отсоединить клемму от катушки зажигания и открутить болт, который ее фиксирует в посадочном месте. При помощи отвертки с плоским лезвием вам надо будет поддеть катушку и демонтировать ее из места установки, это нужно сделать для того, чтобы обеспечить более удобный демонтаж свечей. Поддевать катушку отверткой также надо осторожно, чтобы не повредить устройство.
4. Что касается непосредственно свечи зажигания, то все они находятся в колодцах. К свечи подведен высоковольтный кабель, его следует отключить перед демонтажем. Снятие СЗ без удлинителя будет невозможным, так что для снятия вам в любом случае придется им воспользоваться. После демонтажа осмотрите сам колодец — если в нем имеются следы масла, это свидетельствует о том, что головка блока цилиндров функционирует с перебоями. Иногда такая проблема связана с пробоем прокладки ГБЦ, в таком случае ее придется менять.
   Если вы впервые меняете СЗ в новом автомобиле, то для снятия придется приложить некоторые усилия, причем не каждый свечной ключ сможет его выдержать. Если с выкручиванием СЗ возникли проблемы, то используйте головку с воротком или более мощной отверткой.
5. Если у вас есть компрессор, то свечной колодец лучше продуть, чтобы удалить грязь, но перед этим место вокруг колодца следует тщательно очистить от загрязнений. Нельзя допустить, чтобы грязь попала внутрь, поскольку это дестабилизирует работу мотора.
6. Демонтируйте СЗ из посадочного места. Если при снятии возникли сложности, то наденьте на СЗ снятую ранее катушку — она позволит зацепиться за устройство. Оцените — когда на нем имеется нагар или следы отложений, это может сообщить о неправильной работе двигателя. Причин этому может быть множество — начиная от неправильного формирования соотношения воздуха и топлива при образовании горючей смеси и заканчивая использованием некачественного бензина. Процедура снятия катушки, отключения проводов и выкручивания СЗ повторяется для всех свечей.
7. Если же нагара нет, то скорей всего, двигатель работает правильно, тогда можно заняться установкой новых свечей зажигания. Установите новую СЗ в посадочное место, для начала закручивайте свечу не прикладывая больших усилий и без ключа. Это очень важно, поскольку если вы неправильно установите СЗ, то при принудительном закручивании есть вероятность испортить резьбу. Причем так вы испортите не только свечу зажигания, но и колодец в ГБЦ, в результате чего придется снимать двигатель и растачивать резьбу. Когда СЗ будет до конца вкручена, надо докрутить ее с помощью ключа.
8. Установите на место катушку зажигания и подключите . Закрутите болт, который фиксирует катушку, после чего запустите двигатель и проверьте, как он работает. Если все было сделано правильно, то поставьте на место защитный кожух мотора.

Фотогалерея «Меняем СЗ своими руками»

Что советуют эксперты:

1. Всегда соблюдайте сроки . Обычные свечи зажигания xодят 20-30 тысяч, а иридиевые — до 100 тыс . Если СЗ уже отработали свой срок службы, это приведет к нестабильной работе двигателя в целом и к невозможности его запуска в частности.
2. Периодически проверяйте состояние СЗ, особенно, если проявились первые признаки их неработоспособности. На начальном этапе проблемы всегда решить проще. Если при визуальном осмотре вы увидели, что на электроде свечи образовался нагар, то надо произвести очистку СЗ с помощью специальных средств или народными методами. Для очистки свечи можно прогреть на конфорке бытовой печки, после чего очистить наждачной бумагой. Также можно использовать уксус или кока-колу.
3. Если на СЗ имеются трещины или следы повреждений, то возьмите на вооружение вопрос необходимости замены устройств в ближайшем будущем.
4. Не покупайте дешевые свечи. Поговорка «скупой платит дважды» здесь как нельзя актуальна.
5. Иногда причины неработоспособности СЗ связаны с некорректной работой катушек зажигания или высоковольтных проводов. Со временем провода изнашиваются, на них могут появляться трещины, которые приводят к утечке тока. Соответственно, это может повлиять на работоспособность ДВС.

Цена вопроса

Стоимость свечей варьируется в зависимости от производителя, а также магазина, в котором они приобретаются. Цена на одну свечу АУ17 ДВРМ для Лады Приоры составляет около 60-80 рублей за одну штуку. Стоимость одной свечи NGK BCPR6ES составляет примерно 150 рублей за штуку. СЗ Денсо Q20PR-U11 обойдутся покупателю примерно в 110 рублей за единицу.

Видео «Как правильно очистить свечи зажигания?»

Если вы столкнулись с проблемой появления нагара на СЗ, то можно попробовать очистить устройство своими руками — подробная инструкция приведена ниже (видео снято каналом Oleg Ars).

Характеристики двигателя 21126 1.6 16V

Неисправности и ремонт двигателя Приора 21126
Двигатель 21126 это продолжение десяточного мотора ВАЗ 21124, но уже с облегченной на 39% ШПГ производства Federal Mogul, лунки под клапаны стали меньше, другой ремень привода ГРМ с автоматическим натяжителем, благодаря которому решена проблема подтягивания ремня на 124 блоке. Сам блок двигателя приора тоже претерпел небольшие изменения, вроде более качественной обработки поверхностей, хонингование цилиндров теперь производится в соответствии с более жесткими требованиями компании Federal Mogul. На этом же блоке над картером сцепления располагается место с номером двигателя приора, чтоб увидеть его, нужно снять воздушный фильтр и вооружиться небольшим зеркалом.
Двигатель ВАЗ 21126 1,6 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительных валов, газораспределительный механизм имеет ременный привод. Ресурс мотора 21126 приора, по данным завода изготовителя составляет 200 тыс. км, сколько ходит двигатель на практике… как повезет, в среднем примерно так и есть. Кроме того, существует облегченный вариант этого мотора - калина мотор 1.4 ВАЗ 11194, так же спортивный форсированный вариант - двигатель ВАЗ 21126-77 120 л.с.
Из недостатков данного силового агрегата стоит отметить неустойчивую работу, потерю мощности, ремень грм. Причинами неустойчивой работы и отказа запускаться может быть проблемы с давлением топлива, нарушение работы ГРМ, неисправность датчиков, подсос воздуха через шланги, неисправность дроссельной заслонки. Потеря мощности может быть связана с низкой компрессией в цилиндрах из-за прогоревшей прокладки, износ цилиндров, поршневых колец, прогорание поршней.
Значительный недостаток – двигатель приоры 21126 гнет клапаны. Решение проблемы – замена поршней на безвтыковые.
Тем не менее, приора мотор на данный момент один из самых совершенных отечественных двигателей, возможно надежность похуже, чем у 124-го, но мотор так же очень неплохой и достаточно мощный для комфортного передвижения в городе. В 2013 году вышла модернизированная версия этого мотора, маркировка нового двигателя приоры ВАЗ 21127.

Самые основные неисправности 126 мотора
Перейдем к неисправностям и недостаткам, что делать если приора двигатель троит, иногда промывка форсунок решает вопрос, возможно дело в свечах или в катушке зажигания, но обычное дело в данном случае померять компрессию чтоб отбросить проблему прогара клапана. Но самый дешевый вариант заехать в сервис на диагностику.
Еще одна распространенная проблема когда плавают обороты двигателя приора 21126 и двигатель работает неровно, обычная болезнь вазовских шеснадцати клапанников, ваш ДМРВ сдох! Не сдох? Тогда прочищайте дроссельную заслонку, есть вероятность что просит замены ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки), возможно приехал РХХ(регулятор холостого хода).
Что делать если машина не прогревается до рабочей температуры, возможно проблема в термостате или слишком сильные морозы, тогда придется колхозить картонку на решетку радиатора. По поводу перегревов и прогревов, нужно ли прогревать двигатель? Ответ: хуже точно не будет, прогрейте 2-3 минуты и все будет хорошо.
Вернемся к косякам и проблемам моторов, ваш приора двигатель не заводится, проблема может быть в аккумуляторе, стартере, катушке зажигания, свечах зажигания, бензонасосе, топливном фильтре или регуляторе давления топлива.
Следующая проблема, шумит и стучит двигатель приоры, это встречается на всех двигателях Лада. Проблема в гидрокомпенсаторах, могут стучать шатунные и коренные подшипники(это уже серьезно) либо сами поршни.
Ощущаете вибрацию в двигателе приора, дело в проводах высоковольтных или в РХХ, возможно форсунки загадились.

Тюнинг двигателя Приоры 21126 1,6 16V
Чип тюнинг двигателя Приоры
В качестве баловства можно поиграться со спорт прошивками, но явного улучшения не будет, как правильно поднимать мощность смотрим ниже.

Тюнинг мотора Приоры для города
Ходят легенды, что двигатель Приоры выдает 105, 110 и даже 120 л.с, а мощность занизили для снижения налога, даже проводились различные замеры в которых авто выдавало подобную мощность… чему верить каждый решает сам, остановимся на показателях заявленных заводом изготовителем. Итак, как увеличить мощность двигателя приоры, как зарядить ее не прибегая ни к чему особенному, для небольшой прибавки нужно дать мотору свободно дышать. Ставим ресивер, выхлоп 4-2-1, дроссельную заслонку 54-56 мм получаем около 120 л.с., что для города вполне себе ничего.
Форсирование двигателя приоры не будет полноценным без спортивных распредвалов, например валики СТИ-3 с вышеописанной конфигурацией обеспечат около 140 л.с. и это будет быстро, отличный городской мотор.
Доработка двигателя приоры идет дальше, пиленая ГБЦ, валы Стольников 9.15 316, легкие клапаны, форсунки 440сс и ваш автомобиль легко выдает уже более 150-160 л.с.

Компрессор на Приору
Альтернативный метод получения подобной мощности – установка компрессора, например самый популярный вариант это Авто Турбо кит на базее ПК-23-1, данный компрессор легко устанавливается на 16 клапанный двигатель приоры, но с понижением степени сжатия. Дальше есть 3 варианта:
1. Самый популярный, понизить СЖ прокладкой от двенашки, поставить этот компрессор, выхлоп на 51 трубе, форсунки бош 107, устанавливаем и едем на трассу смотреть как машина валит. А машина не очень то и валит… потом бежать продавать компрессор, писать что Автотурбо не едет и все такое… не наш вариант.
2. Понижаем СЖ установкой толстой прокладки ГБЦ от 2112, для питерского нагнеталея в давлением 0,5 бар этого будет достаточно, подбираем оптимальные узкофазные валы (Нуждин 8.8 или подобные), выхлоп 51 труба, форсунки волга BOSCH 107, ресивер и дроссельная заслонка стандарт. Для полного отжима конфигурации отдаем ГБЦ на распил каналов, устанавливаем увеличенные легкие клапана, это не дорого и даст дополнительную мощность во всем диапазоне. Все это дело нужно настраивать онлайн! Получим отличный валящий в любом (!) диапазоне мотор с мощностю более 150-160л.с.
3. Понижаем СЖ заменой поршневой на тюнинговую под турбо, можно поставить проверенную нивовскую поршню с лужей под турбо на шатунах 2110, на такой конфиг можно поставить более производительный компрессор, мерседесовский например, дуть 1-1,5 бара с мощностью далеко за 200+ л.с. и валить как дьявол!)
Плюсом конфига является возможность в будущем установить на него турбину и задуть хоть все 300+ л.с. если поршневая не разлетиться к чертям))

Расточка двигателя Приоры или как увеличить объем
Начнем с того, как не нужно увеличивать объем, примером будет известный двигатель ВАЗ 21128, не делайте так)). Один из самых простых вариантов увеличить объем установить мотокомплект, например СТИ, выбираем его для нашего блока 197,1 мм, но не забывайте про косяки 128-го мотора, не спешите ставить длинноходное колено. Можно пойти другим путем и приобрести высокий блок 199,5 мм приора, 80 мм коленвал, расточить цилиндры до 84мм и шатун 135,1 мм палец 19 мм, это в сумме даст 1,8 объем и без ущерба R/S, мотор можно будет свободно крутить, ставить злые валы и отжимать больше мощности нежели на обычном 1.6л.

Приора на дросселях
Для повышения стабильности работы движка и отклика педали газа ставят 4 дросселя на впуск. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и благодаря этому пропадают резонансные колебания воздуха между цилиндрами. Имеем более стабильную работу мотора от низов до верхов. Самый народный метод это установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ. Необходимо приобрести: сам узел, изготовить коллектор-переходник и дудки, дополнительно к этому нужен фильтр нулевик, форсунки бош 360сс, ДАД (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива, валы широкие(фаза за 300), пилим каналы ГБЦ 40/35, легкие клапаны, пружины опель, жесткие толкатели, выхлоп паук 4-2-1 на 51 трубе, а лучше на 63 трубе.
В продаже встречаются готовые комплекты 4-х дроссельного впуска, которые вполне годятся к использованию.
С правильной конфигурацией приора мотор выдает порядка 180-200 л.с. и больше. Для выхода за пределы 200 л.с. на ваз атмосфере, нужно брать валы вроде СТИ Спорт 8 и раскручивать за 10.000 об/мин, ваш мотор выдаст более 220-230 л.с. и это будет уже совсем адский драговый корч.
К недостаткам дросселей, можно отнести сокращение ресурса двигателя и это неудивительно, ведь даже городские движки на дудках крутятся более 8000-9000 и более об/мин, так что постоянных поломок и ремонта двигателя 21126 приора вам не избежать.

Приора турбо двигатель
Много существует методов постройки турбо приор, посмотрим городской вариант, как более приспосбленный к эксплуатации. Такие варианты чаще всего строятся на турбине TD04L, нива поршни с проточками, валы идеально Стольников 8.9 можно УСА 9.12 или подобные, форсунки 440сс, 128 ресивер, 56 заслонка, выхлоп на 63 мм трубе. Все это барахло даст более 250 л.с.

А что насчет нешуточного валилова? Для постройки таких моторов низ оставляем тот же на усиленном блоке, голова пиленная, валы Нуждин 9.6 или подобные, жесткие шпильки от 8 клапанника, насос более 300 л/ч, форсунки плюс-минус 800сс, турбину ставим TD05, выхлоп прямоточный на 63 трубе. Этот набор железа сможет надуть в ваш моторчик приоры 400-420 л.с., для легкой машины весом чуть больше тонны этого хватит чтоб взлететь в космос)

Двигатель автомобиля Лада Приора (ВАЗ-21126) - бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный, с двумя распределительными валами. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет - от шкива привода генератора. Система питания - фазированный распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро-3).
Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат - единый блок, закрепленный в моторном отсеке на четырех эластичных резинометаллических опорах. Правая и передняя опоры силового агрегата крепятся к кронштейнам, расположенным на передней стенке блока цилиндров, задняя опора - к кронштейну, закрепленному на задней стенке головки блока цилиндров, а левая - к кронштейну, установленному на картере коробки передач. Правая и левая опоры силового агрегата аналогичны по конструкции. Передняя и задняя опоры силового агрегата одинаковы между собой.

Силовой агрегат (вид спереди по ходу автомобиля) :
1 - кронштейн крепления генератора и передней опоры силового агрегата;
2 - генератор;
3 - ремень привода генератора;
4 - кронштейн верхнего крепления генератора;
5 - кронштейн правой опоры силового агрегата;
6 - датчик фаз;
7 - передняя верхняя крышка привода ГРМ;
8 - задняя крышка привода ГРМ;
9 - впускной трубопровод;
10 - катушка зажигания;
11 - дроссельный узел;
12 - крышка маслозаливной горловины;
13 - крышка головки блока цилиндров;
14 - датчик сигнализатора недостаточного давления масла;


17 - корпус термостата;
18 - крышка термостата;
19 - подводящая труба насоса охлаждающей жидкости;
20 - указатель уровня масла в коробке передач;
21 - крон штейн левой опоры силового агрегата;
22 - коробка передач ;
23 - стартер;
24 - пробка сливного отверстия охлаждающей жидкости;
25 - шланг вентиляции картера;
26 - датчик детонации;
27 - поддон картера;
28 - указатель уровня масла;
29 - блок цилиндров

Справа на двигателе расположены: привод газораспределительного механизма и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем), привод генератора (поликлиновым ремнем), масляный насос, датчик положения коленчатого вала.
Слева расположены: термостат, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, датчик сигнализатора недостаточного давления масла, стартер (на картере сцепления).

:
1 - диагностический датчик концентрации кислорода;
2 - маховик;
3 - катколлектор;
4 - блок цилиндров;
5 - управляющий датчик концентрации кислорода;
6 - подводящая труба насоса охлаждающей жидкости;
7 - крышка термостата;
8 - корпус термостата;
9 - регулятор холостого хода;
10 - датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
11 - дроссельный узел;


14 - впуск ной трубопровод;
15 - рым;
16 - крышка головки блока цилиндров;
17 - передняя верхняя крышка привода ГРМ;
18 - задняя крышка привода ГРМ;
19 - корпус подшипников распределительных валов;
20 - кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 - головка блока цилиндров;
22 - передняя нижняя крышка привода ГРМ;
23 - ремень привода генератора;
24 - масляный фильтр;
25 - крышка масляного насоса;
26 - датчик положения коленчатого вала;
27 - шкив привода генератора;
28 - поддон картера;
29 - пробка маслосливного отверстия.

Спереди: впускной трубопровод, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, указатель уровня масла, генератор (внизу справа), датчик фаз (вверху справа).
Сзади: катколлектор, масляный фильтр, подводящая труба насоса охлаждающей жидкости.

:
1 - маховик;
2 - верхняя крышка картера сцепления;
3 - блок цилиндров;
4 - генератор;
5 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
6 - датчик температуры охлаждающей жидкости ЭСУД;
7 - форсунка;
8 - топливная рампа;
9 - датчик недостаточного давления масла;
10 - шланг вентиляции картера;
11 - впускной трубопровод;
12 - крышка головки блока цилиндров;
13 - крышка маслозаливной горловины;
14 - дроссельный узел;
15 - корпус подшипников распределительных валов;
16 - головка блока цилиндров;
17 - корпус термостата;
18 - крышка термостата;
19 - управляющий датчик концентрации кислорода;
20 - подводящая труба насоса охлаждающей жидкости;
21 - катколлектор;
22 - диагностический датчик концентрации кислорода

Сверху (под пластмассовой крышкой) расположены впускной трубопровод, дроссельный узел, катушки и свечи зажигания.
Корпус воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха расположен в моторном отсеке слева от двигателя.

:
1 - пробка маслосливного отверстия;
2 - поддон картера;
3 - крышка масляного насоса;
4 - датчик положения коленчатого вала;
5 - катколлектор;
6 - масляный фильтр;
7 - шкив привода генератора;
8 - подводящая труба насоса охлаждающей жидкости;
9 - кронштейн задней опоры силового агрегата;
10 - регулятор холостого хода;
11 - впуск ной трубопровод;
12 - датчик положения дроссельной заслонки;
13 - дроссельный узел;
14 - крышка маслозаливной горловины;
15 - передняя верхняя крышка привода ГРМ;
16 - кронштейн правой опоры силового агрегата;
17 - кронштейн верхнего крепления генератора;
18 - блок ци- линдров;
19 - передняя нижняя крышка привода ГРМ;
20 - генератор;
21 - ремень привода ГРМ;
22 - кронштейн крепления генератора и передней опоры силового агрегата

Блок цилиндров отлит из чугуна, цилиндры расточены непосредствен но в блоке. Номинальный диаметр цилиндра - 82,00 мм с допуском +0,05 мм. Расчетный минимальный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) должен быть равен 0,025–0,045 мм. Он определяется как разность размеров минимального диаметра цилиндра и максимального диаметра поршня и обеспечивается установкой в цилиндр поршня того же класса, что и цилиндр. В зависимости от полученных при механической обработке размеров (диаметров), цилиндры и поршни разбиты на три класса. Класс каждого цилиндра в соответствии с его диаметром маркируется латинскими буквами на нижней плоскости блока цилиндра: А - 82,00–82,01; В - 82,01– 82,02; С - 82,02–82,03 (мм).

Отверстия в блоке цилиндров под винты крепления головки блока цилиндров имеют резьбу М10?1,25 мм (в отличие от отверстий с резьбой М12?1,25 мм для блоков цилиндров восьмиклапанных двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-21114).
В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при установленных крышках, поэтому крышки не взаимозаменяемы и для отличия маркированы рисками на наружной поверхности (см. «Разборка и сборка двигателя»).


:
1 - заднее;
2 - переднее

На торцевых поверхностях средней опоры блока цилиндров выполнены проточки для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Спереди (со стороны шкива привода генератора) устанавливается сталеалюминиевое полукольцо, а сзади - металлокерамическое.
Полукольца должны быть обращены канавками (на эту поверхность нанесено антифрикционное покрытие) к упорным поверхностям коленчатого вала. Полукольца поставляются номинального и увеличенного на 0,127 мм размеров. Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала превышает 0,35 мм, то необходимо заменить одно или оба полукольца для достижения номинального зазора 0,06–0,26 мм.

Для охлаждения поршней во время работы двигателя их днища омываются снизу маслом через специальные форсунки, запрессованные в блок цилиндров в районе второй, третьей, четвертой и пятой опор коренных подшипников.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала - тонкостенные, сталеалюминиевые. Верхние вкладыши коренных подшипников (устанавливаемые в опоры блока цилиндров) - с канавкой на внутренней поверхности. Нижние вкладыши коренных подшипников, устанавливаемые в крышки, выполнены без канавки, так же как и вкладыши шатунных подшипников. Ремонтные вкладыши выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм.


Коленчатый вал

Коленчатый вал - из высокопрочного чугуна, с пятью коренными и четырьмя шатунными шейками. Номинальный диаметр коренных шеек вала составляет 50,799–50,819 мм, а шатунных - 47,83–47,85 мм. Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми заодно с ним. В сравнении с коленчатыми валами двигателей с рабочим объемом 1,5 л (автомобилей «десятого» семейства) коленчатый вал двигателя «Приоры» имеет увеличенный на 2,3 мм радиус кривошипа, обеспечивающий ход поршня 75,6 мм.


Заглушка масляного канала коленчатого вала

Коренные и шатунные шейки коленчатого вала соединяют каналы, выходные отверстия которых закрыты запрессованными заглушками. При больших пробегах автомобиля и, особенно, после шлифовки вала во время его ремонта, следует очищать каналы от скопившихся отложений. Заглушки повторно использовать нельзя - их заменяют новыми.
На переднем конце (носке) коленчатого вала установлен зубчатый шкив привода газораспределительного механизма и шкив привода генератора, одновременно служащий демпфером крутильных колебаний коленчатого вала (за счет упругого элемента между центральной и наружной частями шкива). На заднем конце коленчатого вала шестью болтами (болты устанавливаются на резьбовой герметик) через общую шайбу закреплен маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец, служащий для пуска двигателя стартером.

Шатуны облегченные (в сравнении с шатунами двигателей автомобилей «десятого» семейства), стальные, двутаврового сечения. При изготовлении шатуна применяется метод контролируемого отламывания его нижней крышки. При сборке такого шатуна обе его части стыкуются практически идеально, обеспечивая полное совпадение разлома во всех направлениях. Крепится крышка к шатуну двумя винтами (с резьбой М9?1 мм), которые вворачиваются в отверстия в теле шатуна. Чтобы при сборке не перепутать крышки, на них, как и на шатунах, клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки).
В верхнюю головку шатуна запрессована втулка из антифрикционного материала.
Поршневой палец - стальной, трубчатого сечения, «плавающего» типа (имеет возможность поворачиваться в бобышках поршня и в головке шатуна). От продольного перемещения палец зафиксирован двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршня.


:
1 - обозначение класса поршня;
2 - стрелка

Поршень - из алюминиевого сплава. Юбка поршня выполнена укороченной в сравнении с поршнями двигателей автомобилей «десятого» семейства. Отверстие под поршневой палец смещено на 0,5 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при установке поршня необходимо ориентироваться по стрелке, выбитой на его днище: она должна быть направлена в сторону шкива привода генератора.

:
1 - маслосъемное кольцо;
2 - верхнее компрессионное кольцо;
3 - шатун;
4 - стопорное кольцо;
5 - поршневой палец;
6 - поршень;
7 - нижнее компрессионное кольцо;
8 - расширитель маслосъемного кольца

Поршни по наружному диаметру, как и цилиндры, подразделяются на три класса (маркировка - на днище). Диаметр поршня (номинального размера, мм): А - 81,965–81,975; В - 81,975 – 81,985; С - 81,985–81,995.
В верхней части поршня выполнены три канавки под поршневые кольца.
Два верхних поршневых кольца - компрессионные. Верхнее компрессионное кольцо имеет бочкообразную наружную поверхность, а нижнее компрессионное кольцо - трапециевидную (угол наклона образующей составляет несколько минут). Поэтому нижнее компрессионное кольцо выполняет также функции маслосъемного. В нижнюю канавку поршня установлено маслосъемное кольцо с разжимной витой пружиной (расширителем).


:
1 - распределительный вал впускных клапанов;
2 - корпус подшипников распределительных валов;
3 - распределительный вал выпускных клапанов

Головка блока цилиндров - из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Головка центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью винтами.
Между блоком и головкой блока цилиндров устанавливается металлическая двухслойная прокладка с пружинящими выштамповками, обеспечивающими уплотнение каналов. Повторное использование прокладки не допускается.
В верхней части головки блока цилиндров расположены два распределительных вала. Опоры распределительных валов (по пять опор для каждого вала) выполнены разъемными. Нижние части опор выполнены в головке блока цилиндров, а верхние - в корпусе подшипников распределительных валов, который крепится к головке блока болтами. Отверстия в опорах обрабатываются в сборе головки блока цилиндров с корпусом подшипников распределительных валов. При необходимости заменять корпус подшипников распределительных валов следует в сборе с головкой блока цилиндров.
Распределительные валы - литые, чугунные, пятиопорные, у каждого - восемь кулачков (пара соседних кулачков открывает одновременно два клапана в цилиндре). Распределительные валы приводятся во вращение зубчатым ремнем от коленчатого вала.

Привод газораспределительного механизма :
1 - метка на задней крышке привода;
2 - задняя крышка привода;
3 - шкив распределительного вала впускных клапанов;
4 - диск датчика фаз;
5 - метка на шкиве распределительного вала;
6 - шкив распределительного вала выпускных клапанов;
7 - опорный ролик;
8 - натяжной ролик;
9 - зубчатый ремень;
10 - шкив насоса охлаждающей жидкости;
11 - метка на крышке масляного насоса;
12 - метка на шкиве коленчатого вала;
13 - шкив коленчатого вала

Клапаны (диаметр стержня клапана 7 мм) в головке блока цилиндров расположены в два ряда, V-образно. Клапаны стальные, выпускной - с головкой из жаропрочной стали и наплавленной фаской. Диаметр тарелки впускного клапана больше, чем выпускного. Седла и направляющие втулки клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Сверху на направляющие втулки клапанов надеты маслоотражательные колпачки, изготовленные из маслостойкой резины.
Клапан закрывается под действием одной пружины. Нижним концом она опирается на шайбу, а верхним - на тарелку, удерживаемую двумя сухарями. Сложенные сухари снаружи имеют форму усеченного конуса, а на внутренней поверхности - три упорных буртика, входящие в проточки на стержне клапана.



Клапанный механизм :
1 - сухарь;
2 - тарелка;
3 - пружина;
4 - шайба;
5 - выпускной клапан;
6 - впускной клапан

Клапаны приводятся в действие от кулачков распределительных валов через гидротолкатели. Ось кулачка смещена относительно оси гидротолкателя на 1 мм. За счет этого при работе двигателя корпус гидротолкателя поворачивается вокруг своей оси, что способствует его более равномерному износу. Для работы гидротолкателей необходима постоянная подача масла под давлением. Для этого в головке блока цилиндров выполнен канал с обратным шариковым клапаном (он предотвращает слив масла из каналов после остановки двигателя), а также каналы на нижней плоскости корпуса подшипников распределительных валов (они же подводят масло и к шейкам распределительных валов). Гидротолкатели весьма чувствительны к качеству масла и его чистоте. При наличии в масле механических примесей возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидротолкателя, что сопровождается повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков распределительного вала. Неисправный гидротолкатель ремонту не подлежит, его следует заменить.



Масляный насос:
1 - корпус;
2 - крышка;
3 - пробка;
4 - уплотнительная шайба;
5 - пружина;
6 - редукционный клапан;
7 - ведущая шестерня;
8 - ведомая шестерня.

Смазка двигателя - комбинированная. Под давлением масло подается к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, парам «опора – шейка распределительного вала», гидротолкателям. Разбрызгиванием масло подается на стенки цилиндров (далее поршневым кольцам и пальцам), на днища поршней, к парам «кулачок распределительного вала - толкатель» и стержням клапанов.
Масляный насос - с шестернями внутреннего зацепления и редукционным клапаном - прикреплен к блоку цилиндров. Ведущая шестерня насоса установлена на двух лысках на переднем конце коленчатого вала. Предельный диаметр гнезда под ведомую (большую) шестерню при износе не должен превышать 75,10 мм, минимальная ширина сегмента на корпусе, разделяющего ведущую и ведомую шестерни - 3,40 мм. Осевой зазор для ведущей шестерни не должен превышать 0,12 мм, для ведомой - 0,15 мм.
Масляный фильтр - полнопоточный, неразборный, снабжен перепускным и противодренажным клапанами.
Система вентиляции картера - закрытая, принудительная.
Под действием разрежения во впускном трубопроводе работающего двигателя газы из картера по шлангу попадают крышку головки блока цилиндров. Пройдя через маслоотделитель, расположенный в крышке головки блока, картерные газы очищаются от частиц масла и далее попадают во впускной тракт двигателя по шлангам двух контуров: основного и контура холостого хода.
Через шланг основного контура картерные газы отводятся на режимах частичных и полных нагрузок работы двигателя в пространство перед дроссельной заслонкой. Через шланг контура холостого хода картерные газы отводятся в пространство за дроссельной заслонкой, как на режимах частичных и полных нагрузок, так и на режиме холостого хода.
Системы управления двигателем, питания, охлаждения и выпуска отработавших газов описаны в соответствующих главах.

Покупал в Москве, в январе 2010 в Ростокино-авто. До этого ездил на разных машинах, в основном ВАЗовских: 04, 08, 093, десятка. Так же были в разное время VW Golf 2, Ford Taurus 1993 г. В последнее время пользовался десяткой и периодически автомобилями супруги и тестя: Тойота Камри 2008 г. и Ленд Крузер 120 дизель 2008 г. Но они допускать меня до своих машин перестали по причине появления разного рода повреждений, а своя десятка 2002 года пришла в негодность. Подержанную брать не стал, у друга был нехороший прецидент (с документами). Брать кредит не хотел принципиально, не на столько богат чтобы дарить банку энную сумму денег. А наличности на машину было не много.

Решил взять Приору, так как нужна была машина неприхотливая, недорогая как по бензину, так и в обслуживании, для постоянных поездок в основном по городу (так сказать на каждый день). А по сравнению с иным ширпотребом типа Ланос, Логан, Пежо и т.п. стоила дешевле. Дизайн конечно не ноу-хау но и не особо отличается от всяких там киа и т.д. Нексию даже не рассмативал -старьё (опель начала 1980-х). Всякого рода там китайцев и прочую чудо-технику тоже исключил. Брал в комплектации 01-010, так как она единственная с ГУРом, ЭУР не внушал доверие. В салоне делал только антикор и сигналку. Музыку купил и поставил сам (в машине уже есть аудиоподготовка, надо просто воткнуть штекеры, они стандартные для магнитолы и колонок)

Двигатель однозначно на твёрдую пятёрку (в своём классе естественно). Тормоза намного эффективней десяточных. Радует что на приоры поставили электрозеркала с подогревом. Туго втыкалась первая передача. Где-то после 1000 км передние двери начали издавать различные звуки (сделал шумоизоляцию шумы пропали.) Очень проходима, не внедорожник конечно же, но в сугробчике где я на ней без проблем запарковался впоследствии намертво засел опель астра, пришлось помогать девушке. Заводилась всегда нормально, никаких проблем с этим не было. По трассе больше 180 км/ч не давал, но 140-160 идёт без проблем, рабочая скорость. Посадка выше чем у многих иномарок, поэтому бордюры и всякие прочие препятствия берёт легко (удобно).

Сейчас на спидометре 37000 км. Пока ничего не сломалось, если не считать ручки заднего стеклоподъёмника, практически сразу оторвали дети. Хотя эксплуатируется машина довольно в агрессивных условиях (на лежачих полицейских и на обочине в области скорость не снижаеться, ямы и колодцы не обьезжаются) с подвеской пока всё в порядке ничего не стучит. Переберу на 50000 км. Ни на какие ТО к дилеру не ездил, так как на сэкономленые деньги которые берут за ТО, можно без проблем и очередей устранить неисправность (в случае возникновения конечно) в любой мастерской рядом с домом. А если сломается что-то существенное то само основание: прохождение ТО не в диллерском центре не означает прекращение гарантийных обязательств, как любят говорить в автосалонах. Поэтому масло и фильтр покупается в Ашане и с этим в любой автосервис, выходят копейки. Бензина ест мало, по городу с учётом пробок компъютор показывает в среднем 8,5 л - 10 л, не объявленые изготовителем 7-8 л, конечно, но и не 18,5 как у камри.

В целом машиной доволен. С задачей поставленой перед ней она справляется, а большего от неё за эти деньги я и не ждал, это не майбах всё-таки. Доплачивать сотню или более и ездить на такой же устаревшей "иномарке" я смысла не вижу. Так что считаю выбор удачный, поезжу ещё год, два и куплю другую приору. Пока нет возможности взять бэху или мерин или что нибудь подобное, приора вполне реальный выбор.

Плюсы. Недорогой автомобиль. Дешёвое обслуживание. Запчасти в любом автомагазине. У меня слава богу пока ничего не ломалось.

Минусы. Без шумоизоляции гремит пластик салона

(СЗ) является неотъемлемой частью технического обслуживания любого авто. Особенно это касается автовладельцев отечественных машина Лада Приора. У нас часто спрашивают — какие свечи установить на Приору с двигателем 16 кл лучше и как это правильно сделать? Этот материал позволит разобраться в данных вопросах.

[ Скрыть ]

Чем грозит неправильный выбор свечей?

Свечи на Приору должны быть качественными, иначе водитель рискует столкнуться со следующими неисправностями:

1. При попытке завести двигатель будет . При этом мотор может не запуститься либо запустить через какое-то время. При длительном старании завести двигатель есть вероятность посадить аккумулятор.
2. При работе силового агрегата появятся новые шумы, речь идет о работе на холостых оборотах или прогреве ДВС. Со временем нехарактерный для работы мотора шум может стать громче.
3. Увеличится расход потребляемого топлива.
4. Возрастет объем вредных веществ, содержащихся в отработанных газах.
5. Снизится мощность двигателя, особенно при езде в гору.

Какие свечи выбрать?

Чтобы предотвратить такое развитие событий, необходимо знать, установить на двигатель Приоры шестнадцать клапанов. Итак, специально для автолюбителей, которым необходимо приобрести свечи для Приоры, производитель дал рекомендации касательно подбора СЗ, указанные в сервисном мануале.

Если книжки по эксплуатации машины нет, список производителей, чьи продукты рекомендованы для отечественных двигателей, приведен ниже:

• на Приору 16 клапанов производитель допускает использование СЗ российских производителей ЭЗ или «Роберт Бош Саратов», модели АУ17(АУ15) ДВРМ;
• продукция бренда BERU немецкого производителя — 14FR7DU;
• СЗ британского производства Champion — RC9YC;
• СЗ японского производства NGK — BCPR6ES;
• Дэнсо Q20PR-U11;
• чешская продукция BRISK DR15YC-1/DR17YC-1;
• немецкие СЗ Bosch FR7DCU.

Если верить отзывам, то российского производства — не самый удачный вариант для шестнадцати-клапанной Приоры. Многие автомобилисты утверждают, что использовать их можно летом, поскольку в зимой они не позволяют выдать необходимую для воспламенения горючей смеси искру.

Если остановите выбор на СЗ Денсо или NGK либо на свечах зажигания другого производителя, будьте осторожны при покупке. Покупая товар, осмотрите его упаковку — должна быть указана страна производитель продукта. На свечах, где указывается название бренда, название должно быть написано или выгравировано идеально, без неровностей и сколов. Резьба должна быть идеально ровной (автор видео о замене СЗ — Дмитрий Груздев).

Руководство по замене

Как поменять свечи самому на Лада Приора 16 клапанов и что для этого необходимо? Процедуру замены опишем ниже. Чтобы произвести замену СЗ на Денсо или любые другие, никаких специфических инструментов не потребуется. Подготовьте свечной ключ, если его нет — подойдет и обычная торцевая свечная головка на 16.

Обратите внимание, что свечной ключ либо торцевая головка должны быть оснащены специальной резинкой либо магнитом внутри. Это важно, поскольку магнит сможет удержать демонтированную СЗ на весу.

Итак, приступим:

1. Откройте моторный отсек демонтировать пластмассовые кожух мотора. При снятии будьте аккуратны, чтобы не повредить фиксаторы крепления.
2. Отключите клемму от катушки зажигания и выкрутите финт ее фиксации. Используя отвертку с плоским наконечником, подденьте катушку и извлеките ее. Это делается для удобства. При снятии катушки будьте аккуратны — повреждение устройства не допускается, так как возникнут дополнительные финансовые затраты.
3. Свеча располагается внутри свечного колодца. Достать ее без удлинителя невозможно, поэтому используйте его для демонтажа, но перед снятием, необходимо отсоединить все высоковольтные провода. При снятии обратите внимание на состояние колодца — если в работе ГБЦ имеются сбои, то в свечном колодце может находиться немного моторной жидкости. Если масло имеется, нужно произвести замену прокладки головки блока цилиндров. В домашних условиях произвести эту процедуру правильно невозможно, поэтому лучше обратиться к специалистам. На этом этапе, если в колодце нет масла, его рекомендуется продуть сжатым воздухом с помощью компрессора — это позволит удалить всю грязь из него. Если производите замену СЗ на новом автомобиле впервые, для демонтажа элементов потребуется приложить усилие — здесь может и не подойти обычный свечной ключ. Поэтому лучше использовать торцевую головку с воротком, если воротка нет, то подойдет мощная отвертка.
4. Выкручивая свечу будьте осторожны. Ключ должен быть оснащен магнитом или резинкой, чтобы СЗ можно было удерживать на весу. Это важно, иначе можете разбить изолятор СЗ, а если это произойдет, то извлечь осколки будет не легко. Особенно это будет проблемно, если по случайности они попадут внутрь цилиндра.
5. Аккуратно извлеките свечу из колодка. Если просто демонтировать СЗ не выходит, можно использовать снятую ранее катушку зажигания. Катушку можно одеть на хвостовик элемента — так его достать будет проще.
6. Отработавшая СЗ демонтирована. Можете произвести диагностику по нагару, который образовался на ней. Наличие красного или оранжевого налета свидетельствует о присутствии ферроценовых присадок в топливе — если это так, то АЗС необходимо поменять. Если водитель использует присадки в топливо, это может быть причиной появления налета. Если нагар черного цвета, то это свидетельствует о слишком обогащенной топливовоздушной смеси, а также увеличенным расходом бензина, белый наоборот — об обедненной смеси. Подробно о цветах нагара и вариантах устранения налета читайте в . Что касается причин обедненной или обогащенной воздушной смеси, то они могут быть разными. Но если видели, что наконечник изолятора в принципе чистый, при этом нагар отсутствует, можете не переживать — с двигателем автомобиля все в порядке.
7. Можно приступить к монтажу новой СЗ. Установите свечу в очищенный свечной колодец. В начале закручивать элемент необходимо без воротка и особых усилий. Это важно, чтобы свеча плотно вошла в резьбу, а если будете использовать вороток, когда СЗ не попала в резьбу, испортите не только свечу, но и колодец. Поэтому данный шаг необходимо выполнить осторожно. После того, как СЗ будет закручена вручную и войдет до конца, для затяжки необходимо применить вороток. Но и в этом случае переусердствовать нельзя, есть риск сорвать резьбу.
8. Когда свеча зажигания установлена, можно поставить на место катушку. Закрутите до упора винт фиксации и установите разъем на место. Аналогичным образом осуществляется монтаж остальных СЗ.

Чтобы не столкнуться с проблемами, связанными с работой свечей зажигания, особенно в зимний период, необходимо ставить на авто только качественные СЗ. Наш рынок сегодня кишит низкокачественными подделками, поэтому автомобилисту при покупке может быть сложно не попасться на низкокачественный товар.

Особенно это касается автолюбителей, которые останавливают выбор на СЗ от известных производителей. Такие продукты подделываются чаще всего. Будьте осторожны и покупайте автозапчасти и расходные материалы у проверенных поставщиков.